薩奧地利爾斯干梅古特湖區【聖沃夫岡】往捷克庫倫諾夫Krumlov約196km約3小時車程離開聖沃夫岡後我們沿Wolfgangsee東行，後接B158，在梅子餐廳院用完午餐繼續往東北B145行仍在鹽湖區Salzkammergut範圍(古代皇家所屬巖鹽區)
 

Salzkammergut範圍(古代皇家所屬巖鹽區)，此區內含納約76個大小湖泊和眾多的山脈，這裏原是皇家領地，鹽礦為哈布斯堡皇朝帶來了可觀的經濟收入，這裡現在是奧地利著名的風景區此區的特勞恩湖(Traunsee)名氣也許比不上離此不遠的Wolfgangsee，Mondsee等湖，但風景可是手屈一指的  

特勞恩山(Traunstein)海拔1600上的雪也正蒸發中

特勞恩湖(Traunsee)是奧地利最深的湖，最深達192公尺，沿岸有Gmunden、Traunkirchen及Ebensee等3個著名度假勝地

這裡是Traunsee湖畔西邊的Traunkirchen小鎮

kirchen是德文教堂因此Traunkirchen正是特勞教堂鎮

映入眼簾的 是這座小山叫Johannesberg hill上面有一個禮拜 是古時的宗教中心可惜聽說封閉了無法上去

薩奧地利爾斯干梅古特湖區【聖沃夫岡】往捷克庫倫諾夫Krumlov約196km約3小時車程

特勞恩山(Traunstein)海拔1600尺，山上的雪也正蒸發中

特勞恩湖(Traunsee)長12公里寬3公里，我們由南往北沿著西岸往北前行  

沿著山區公路往北邊開，一路上像在聆聽一首山湖合奏的交響樂章

特勞恩湖的湖水都來自阿爾卑斯山南側積雪所融化後的雪水，所以這裡的湖水異常清澈，而且水溫還冷得可以讓人精神完全振奮，全身冷到發抖

這裡夏季水溫可達攝氏 26 度，水中、水上運動豐富是當地旅遊的旺季，因此3月中旬人潮略顯稀少

特勞恩湖湖畔，依山傍水，有著美麗的湖光山色

特勞恩湖(Traunsee)湖畔的葛姆登(Gmunden)小鎮位湖的北岸

特勞恩湖(Traunsee)湖畔的葛姆登(Gmunden)小鎮還有一座水上城堡歐特堡，歐特堡(Schloss Ort Castle)據說是古羅馬的要塞在西元909年在文件中被提到，那時候稱做"Veste Ort"這個堡在西元1080年建立歷經了許多不同的擁有者現在的外觀是後來慢慢改建上去的據說德國電視劇《 Schlosshotel Orth 》在此取景拍攝，城堡在劇中化身變成飯店，讓城堡聲名大噪

葛姆登(Gmunden)小鎮的麥當勞

一路穿過奧地利的高速公路

下車處就是奧地利離交界不遠處的休息站，主要是讓大家使用「免費」的廁所（捷克的公廁都要收費的喔，1 次 10 克 朗，上完廁所準備要進入捷克了

從薩爾茲堡拉車到捷克庫倫洛夫，車程約3小時沿途欣賞車上風光，中途休息站上洗手間，活動一下筋骨

休息站放風、買東西、喝咖啡

休息站外頭簡易遊樂設施

我們巴士上擺放司機賺外快的咖啡機

捷克雖然已經加入歐盟但目前的通用貨幣為克朗(Kc-Korun ceskych) 歐元當然也通用但還是以克朗最方便(尤其是上廁所時)

牧場裡圓柱型塑膠套裡面包覆，稻草塑膠套外層防水，裡頭透氣是台灣製的，這也是另類台灣之光

我們來到奧地利最東北城市-林茲LINZ，是奧地利第三大城市，位於維也納西方約 160公里，多瑙河貫穿流過，也是奧地利音樂家布魯克納的家鄉

這裡人口約20萬，是上奧地利州（德語：Oberösterreich）的首府，這是個位於多瑙河畔且以工業聞名的城市，也曾經是希特勒納粹時期的軍備製造區之一

離開林茲LINZ往北續行20公里即將進入捷克

離開休息站後不久，我們就進入奧地利邊界，道路兩旁的景色開始改變，草地點綴著白色的殘雪，大片開闊的丘陵及小屋，濃厚異國情調讓人捨不得補眠

由奧地利的7號公路通過奧捷邊界經已停用的檢查哨進入捷克的52號公路當年歐盟尚未成盟前參加奧捷兩國旅行與辦兩國簽證甚至進入捷克前還須等上1小時檢查入境現今不用減速就可直接通過

從奧地利經過邊境，我們進入了捷克，到捷克進入眼簾竟是CASION，這裡的人未免也太好賭的吧的

庫倫諾夫（ 下Cský Krumlov ）簡稱CK 與 布德優維斯（ Cské Budejovice ）簡稱CB 兩地，也是位於奧捷邊界，有奧地利氣息，又近於布拉格，也因為有伏爾塔瓦河流經，CK 與 CB 兩城就顯地更詩意，庫倫諾夫是我們下午第一個景點，而布德優維斯是我們今晚下塌的城市

捷克境內分為：波西米亞區【捷克西邊】與 摩洛維亞區【 捷克東邊】兩區，臺灣一般走捷克的旅行團，並不會將位於南摩洛維亞的Mikulov、Valtice、Lednice這三座城市列為行程之一；類同的城市，一般都是以南波西米亞地區的CK與CB兩地為首選

奧地利與捷克的邊境都是鄉間景色

 經過賭場不久，又在這偏遠公路發現年輕女子身影

這個身穿短裙女子也在下個路口出現，據說進入捷克後，這些女子是提供這些長途貨車駕駛尋歡之用，奇時捷克所得在歐洲普遍不高，人們生活較苦，所以從事特種行業女子較多，聽說有些旅行團成員還是為此而來

終於進入南波西米亞地區

捷克經濟上在成長階段，因此捷克居民建築相較奧地利來的破舊

據說捷克人大部分都在森林長大一點都不爲過。捷克人自復活節後，或說春天開始，整個周末都浸泡在鄉間田野間，所以有人說:周末捷克人不是在鄉間別墅就是在前往鄉間別墅的路途上

來到捷克的鄉間小鎮，許多沉睡已久的美麗城堡正等著我們來揭開其神祕的面紗

 我們蜜月旅行會選擇中世紀建築群雲集的捷克，因為這裡是世界文化遺產密度最高的國家之一

車行在捷克的鄉間，如果奧地利是優雅恬靜的大家閨秀，捷克就是純樸奔放的民間女孩

以前的捷克鄉間別墅設備十分簡陋，有的還沒有現代的衛浴設備和廁所，室內僅保有簡單洗手台而上廁所就在外頭的茅坑或是森林草地就地解決，很多還保有水井以抽取地下水使用，但是隨著經濟提升不少人把鄉間別墅改裝既現代又舒適的住家，方便他們從春天到秋天的每個周末甚至一整個夏天的居住，很多退休的老人甚至從初春到秋末長時間居住在他們的鄉間別墅，並且幫助照顧放暑假的孫輩。這裏也是家裏舊時不用的衣物與用品存放的好地點，通常閣樓是堆放東西的好地點

有人曾說:用眼睛當相機，心靈當底片，用回憶去沖洗，相片可以輔佐我們記憶但重點是美麗風景不用急著拍照而是用心體會

捷克道路建設，不如奧地利完備。來往捷克大城小鎮之間，是比較花時間

前方就是庫倫諾夫(Krumlov)小鎮

庫倫諾夫(Krumlov)捷克語：Ceský Krumlov德語：Krumau an der Moldau或者Böhmisch Krumau，位於南波希米亞地區是捷克共和國的一個小城鎮，該鎮有14,100名居民

我們先在舊城區由修道院改建(1586年羅森伯格Rosenberg家族出資改建)的薔薇飯店Ruze附近下車，準備步行入城

Český Krumlov，前面的「Český」指的就是捷克或是波西米亞。後面的「Krumlov」，根據傳說是從德語的「Krumme Aue」而來，被翻譯作「彎曲的草地」或衍申為「彎曲河岸邊的淺灘」，因此這個名稱是由這個小鎮的自然地貌而來

剛抵達時天空有些陰霾，不久後就放晴了

庫倫諾夫(Krumlov)在公元1250年左右由庫倫諾夫(Krumlov)君主(Herr von Krumau)興建公元1302年，該家族衰敗之後成為羅森伯格家族(Rosenberg)的領地，西元1602年由來自哈布斯堡家族的神聖羅馬帝國皇帝魯道夫二世購得，在白山戰役(Weißen Berg)之後，哈布斯堡家族將其賞賜給了該家族支系的封建貴族，1719年家族衰敗之後，落入施瓦森伯格侯爵(Fürsten Schwarzenberg)名下，到了1910年這個城市已有8662名居民，其中德語人口為7367名，1918年哈布斯堡君主制徹底崩潰之後，在1918年10月到1919年9月間短暫隸屬於當時的「奧地利聯邦州」，（註：「奧地利聯邦州」是當時新成立的德奧共和國的一個州）在1918年11月又被捷克軍隊佔領，在1938年慕尼黑協定簽署後直到1945納粹政權垮台前，由已被納粹德國吞併的奧地利(Gau Oberösterreich)管轄，其德語人口在二次大戰結束後不久被強行遷出，該城位於伏爾塔瓦河的上游

終於到了傳說中的庫倫諾夫，由於庫倫諾夫是被列入世界遺產的小鎮，在保護古蹟的多項措施前提下，大型車只能停在外圍，所以我們就得從停車場步行進入

進入照片右邊供門有座小型車停車場

通常大部份遊客會在薔薇飯店前的小廣場，此休息或取景因為這裡視野極佳

到捷克旅遊除了布拉格的美令人讚嘆外，另一個一定要去的景點，就是庫倫諾夫(Krumlov)了

彩繪塔Hradek(Round Tower)，周圍建築被稱為庫倫諾夫城堡，這座庫倫諾夫城堡是布拉格城堡外，屬捷克境內最大城堡，建築是樣式屬於文藝復興式

這個小鎮可是聯合國指定的世界文化遺產，整個城鎮幾百年來完全沒有改建，居民則居住在保護區外的鎮外

屋瓦清一色是磚紅色

停車場旁有座庫倫諾夫博物館位於 Horní No. 152，是一間具有地方特色的博物館

我們大約下午3點20分抵達庫倫諾夫

雖然多數人皆迷戀布拉格，但最讓我們喜愛的卻是這個醉人的小鎮

這個城堡800年前，由跟此地同名的庫倫諾夫領主興建，後來這個領主家族沒落後，由Rosenberg羅森堡家族接管，後來賣給了Habsburg哈布斯堡家族，最後轉手有名的Schwarzenberg黑山家族接管

衛兵亭裡有隻熊衛兵

庫倫諾夫小鎮中的城堡，有個色彩繽紛的高塔

這座高塔是城堡區中最古老的一個部分，也是庫倫諾夫的地標

17世紀末期，這裡改由Eggenberg家族統治，城堡中開始有了巴洛克式(Baroque)的劇院以及花園的修繕。一直到了Schwarzenberg家族的統治，庫倫諾夫更完全顯露了巴洛克式的風格。自從19世紀開始，庫倫諾夫的小鎮舊景到現在並沒有太大的改變。除了外城牆以及守望塔外受到部分軍事的破壞，它仍然保有其歷史歲月的原貌。經由聯合國教科文組織（UNESCO）的認定，於 1992 年列為世界人類文化遺產之一

在伏爾塔瓦河的S行還繞下，孕育出南巴西米亞童話話般的小鎮-庫倫諾夫，庫倫諾夫興盛於Rosenberg家族統治的年代(1302~1602)。它的地理位置於捷克、奧地利、巴伐利亞、北義大利的交界，因此能夠輕易的在庫倫諾夫這個小鎮中發現到這些文化的烙印與交融，也能在城堡中體驗到義大利文藝復興時期的光輝

伏爾他瓦河在庫倫諾夫形成一個倒S型的河灣，巧妙地將古城分為兩部分，河左岸以古堡為主的城堡區，河右岸以市政廣場為中心的舊城區

河的左邊是聖喬斯塔教堂 (Kostel Sv Josta)及城堡，河的右邊是聖維塔教堂 (Kostel Sv Vita)

停車場入口對面是修道院改建薔薇飯店Ruze，這棟建築有400年歷史，飯店位於Horní No. 154，外牆上的屋簷畫著聖者(St. Ludmila, St. Vojtech, St. Prokop, St. Vit, and St. Alzbeta)的壁畫

前天在奧地利看見著建築，大多是歌徳式或巴洛可式的各種華麗浮雕，而庫倫諾夫(Krumlov)文藝復興式建築裝飾，比較屬於用畫上產生陰影立體效果

通往廣場的Horni小街，整條Horni街都是由石磚鋪成，越往廣場中心走去，街道便如同滑梯般的往下傾斜

街道兩旁建物，運用彩繪產生浮雕的陰影

由捷克醫師發明的藥酒，我們也買2大罐送給菁爸

沿著石板路走小鎮的風光，慢慢的展現在我們眼前

今天下午們有2個半小時的時間好好的拜訪，欣賞這個充滿童話色彩的小鎮

Cesky Krumlov位於布拉格南方，被旅遊雜誌評為不可錯過的夢幻旅遊景點，像童話般的中古世紀小城，也是UNESCO列為保護的世界文化資產之一。她之所以迷人，是因為歷經了二次世界大戰及多次的外敵侵略，卻始終沒有遭到戰火波及破壞，而完整地保存了當時中古世紀的建築

當地餐廳招牌

往舊城區廣場的路上經過這座高聳教堂，這建堂興建於1407年，已經有605年歷史的聖維塔教堂 "Kostel Sv Vita，另外布拉格最具地標性的建築，也有座蓋了將近700年且取名為聖維塔大教堂

聖維塔教堂 "Kostel Sv Vita是庫倫諾夫最典型的哥德式建築

教堂右側有座乾淨公廁，採投幣式收費，每次大約0.8歐元

聖維塔教堂（Kostel sv. Vita）位於舊城區東南角，建於1407年，是捷克非常重要的歌德式建築代表作

這座教堂是貴族們的信仰中心

聖維塔大教堂門票 30Kč。 聖維塔大教堂裡面再劃分不同區域，較便宜的城堡門票不能進入地下室、最深入的部分還有不能登塔

前方就是廣場了

Horni街的盡頭便是nam Svotnosti廣場

舊城中心的nam Svotnosti廣場，廣場中心的建築，其實頗有德國小鎮的味道。全城最新的建築只有兩棟，還是19世紀興建的，也因此這城鎮在今天依然維持著中世紀的模樣

舊城區廣場是以這個廣場為中心點，所有道路或大或小呈放射狀分散出去

廣場右側便是庫倫諾夫當地的遊客服務中心，遊客中心旁有間當地的警察局，其實廣場四周都是飯店、餐廳或者民宿，印象最深的是廣場正前方的中國餐廳，紅底白字的上海飯店

這個舊城區廣場是庫倫諾夫最熱鬧的地方，許多遊客在這邊集合或用餐

位於市政廣場旁的THE OLD INN的四星級飯店，和庫倫諾夫入口處旅行團常住的五星Ruze是同一個老闆

右邊白色建築是市政廳

市政廳牆上有著家徽紀錄著歷史，左： 愛根堡家族的家徽(城徽) ，右：黑山家族的家徽 中：波希米亞哈布斯堡的徽章，下：羅森堡家徽

波希米亞哈布斯堡的徽章浮雕

舊城區的水溝蓋有庫倫諾夫堡及五瓣玫瑰花圖案，因為這裡每年連續三天的五瓣玫瑰花城堡嘉年華會，居民會深窗南波西米亞民族服裝狂歡

傳說中，維特柯維奇源自羅馬鄂蘇尼家族 ( Ursini )，西元546年，羅馬被西哥德遊牧民族劫掠後，維特柯維奇離開了羅馬。而其中一位成員維戴克 ( Vitek ) 帶著妻小北行，越過了多瑙河，在南波西米亞安頓下來。他在那兒重新開始，胼手胝足努力發展，勢力漸漸擴大。在他死後，他將土地分封給他五個兒子，每個兒子並獲得一隻軍隊，以不同顏色的五瓣玫瑰為其徽幟

庫倫諾夫，紅瓦的斜屋頂，粉綠、粉黃、粉橘等多彩繽紛的牆面，文藝復興時期的壁畫，矗立著的15世紀教堂，襯著背後的山坡綠地，踩著石板路面，穿梭其中，彷彿走在中古世紀的童話巷弄裡

走過捷克的幾個中世紀古城，會發現它們有一些共同特點，就是都有城牆、廣場、黑死病紀念碑、市政廳、教堂

歐洲每個中古世紀的廣場幾乎都設有黑死病紀念碑(Pestsaule)，或叫做瘟疫紀念柱。黑死病就是鼠疫，由老鼠為傳媒，當時在歐洲造成了以百萬計的死亡人數，人人聞之色變，這是在1686年為了紀念黑死病的終結所建造，歐洲到處可以看到這樣的紀念碑，華麗與否就看當地富裕的程度而定，紀念碑有座捷克的河神-聖約翰內波穆克 (St. John Nepomuk)雕像

Cesky Krumlov因為交通不甚便利，過去失去許多發展的機會。但有趣的是，這也是造就它今日能夠成為聯合國世界遺產的重要原因

其實當地居民了解古蹟保存和文化觀光的重要，致力維持建築原貌，且力抗開始，後來自四面八方的經濟誘惑，包括想買下古蹟的德國財團及麥當勞，才讓這個城鎮完整保留至今

舊城廣場是四通八達的，我們沿著其中一個小徑往東南方走去

這個小鎮的美實在很難形容走在巷弄裡，隨處一個轉轉都會有令人驚喜之處

Krumlov的每棟房子都是數百年前的建築，仔細的欣賞，每棟都有著不同的藝術風格

有著壁畫的房子，右邊這棟房子壁畫，畫的就是城堡內的所發生的故事，好久以前一場大火燒毀城鎮，城堡上白衣女子的出現為城鎮帶來惡耗，希望有人可以倒下大量的水澆熄這一切

可愛的貓咪立牌，歐洲版本的招財貓

小鎮裡有許多迷人的商店，每一家商店的櫥窗都裝飾的可愛到不行

庫倫諾夫小鎮也是由 "伏爾塔瓦河" 所圍繞

這趟旅程我們不段的拍只希望給去過的人美麗的回憶，給沒去過的人一個嚮往

過這橋就是舊城區的最南端

河的對岸聳立的就是聖維塔教堂(Church of St. Vitus)，是全鎮最典型的哥德式建築，16世紀羅森堡家族最具影響力的人物~威廉羅森堡及他的愛妻之墓就設在教堂中

我們過橋後又繞回原路往城堡天橋的方向前進

這間國營筆店KOH-I-NOOR捷克最有名的鉛筆及繪圖用具專賣店

小鎮裡有數不清的紀念品商店.琳瑯滿目的商品讓旅客流連忘返

這是台灣客口耳相傳的「波丹妮」它的手工皂及精油據說BOTANICUS所有商品都是出自於布拉格的有機花園，強調手工製造、天然、有機、自然、純淨也讓許多台灣人在此荷包大失血因為台灣的價格是捷克的好幾倍。這家捷克著名的連瑣店但明天要到布拉格的那家買才是最便宜的喔

瓷器、木偶、木造玩具、陶瓷人像等等都令人愛不釋手

當天沒找到捷克最名貴的水晶品牌mosers，因此只有到布拉格購買

雖然這裡是熱門的景點，但難能可貴的是小鎮裡有許多便宜乾淨的民宿和價格平易近人的餐廳

小鎮裡有許多的民宿，每一家都小巧精緻可愛

通往城堡橋廊的橋上拍往彩繪塔及城堡一景

位於伏爾他瓦河畔的多爾尼城堡(Dolni Hrad)，在一片岩壁之上，居高臨下

我們腳下這一座橋，名叫「台灣橋」為何叫台灣橋呢？

因為庫倫諾夫2002年曾因伏爾塔瓦河河水犯濫而沖毀了幾座橋，台灣有參與該次的賑災與捐款為了紀念台灣的慷慨解囊，便將該座橋命名為台灣橋

而城堡與城堡間的聯絡道.橋廊（Cloak Bridge）就是那座非常高的橋梁，這樣才稱得上易守難攻吧

連接上城堡與城堡劇場的羅馬式高拱橋，15世紀的時候只是一條有小門相通的木頭聯絡道，1686年Eggberg家族曾修復過，可是在1741年法國入侵庫倫諾夫時遭摧毀，直到1748年才又修復並建得更高聳而，現在所見的石頭修砌的拱橋是1777年全部正修完畢，一直保留至今

這個小鎮有兩座橋都可通往城堡

穿越這座小橋，就接近城堡區的天橋下

這座就是庫倫諾夫的城堡，城堡的建築沿著石壁建造非常的險峻

右邊河畔較低那間教堂是聖喬斯塔教堂(Kostel Sv Josta)，也是鎮上僅有的兩間教堂，另一間是廣場區的聖維塔教堂（Kostel sv. Vita）

自由活動時間只有1小時，因此我們在天橋下準備折返回廣場集合

我們循原路走回廣場，準備一起到城堡參觀了

外觀很有特色的餐廳，看看招牌應該是賣烤鴨之類的餐廳

看見黑死病紀念碑，表示前方就是廣場了

聖維塔教堂 "Kostel Sv Vita，也是我們辨識方向的主要指標

河左岸以古堡為主的城堡區以至高點彩色塔最顯目，而河右岸以市政廣場為中心的舊城區，則以聖維塔教堂 "Kostel Sv Vita最為突出

會回到廣場準備向城堡邁進

我們由nam Svotnosti廣場右上方的Radricni街出發通過狹窄的街道、古老卻獨具風味，造型各異，具有豐富色彩的房屋立面、厚重的木門及斑駁的鐵鑄門把，再再顯示出Krumlov是個極富中古世紀風味的小鎮，小鎮有兩個入口可以通往城堡，自由活動時我們先走到的是城堡的側門，左前方鵝黃建築是Hotel Dvorak ，另外Karlovy Vary 也有分館，但今晚我們是入住25公里外的布德優維斯Hotel Dvorak

這次我們將由正門進入城堡約3分鐘，就看見矗立在Radricni街前方不遠的彩繪塔

Krumlov城堡佇立在古城區東北山丘上的城堡是13世紀的要塞，地勢狹長倚山而建，地據天險，城堡在14世紀開始被豪族收購，改建為富麗堂皇的古堡，左邊較高建築是上堡區，右邊較低矮的是下堡區，克倫諾夫城堡在 1948 年成為國家城堡

拉賽尼基橋(Lazebnicky most)是連接著舊城區及城堡區拉特朗街(Latran)的重要橋樑，橋下流過的河流是伏爾塔瓦河過了拉塞尼基橋 ，再走一段上坡 就會抵達彩繪塔及城堡區了

通往城堡沿路建築讓人感覺身在中古世紀

這裡是伏爾塔瓦河河岸，這裡是庫倫洛夫的一部分，這裡真的很美河畔尖塔建築就是聖喬斯塔教堂，據說這條河曾大發脾氣，鬧得整個捷克人仰馬翻，也讓小鎮泡水

彩繪塔是庫倫諾夫最著名的地標，不管走到小鎮何處只要抬頭就能看到它，我們站在木橋上仰望城堡內的彩繪塔

庫倫諾夫的城堡區因從13世紀開始由五大貴族入主管理，故它的奢華氣派幾乎可以和皇宮相比，庫倫諾夫城堡僅次於布拉格城堡的文藝復興式皇宮，由十三世紀的小碉堡逐漸發展到十五世紀為止才成為現在的規模。整個建築矗立在非常陡峭的石壁上，易守難攻，因此不受亂世紛擾，一切得以保存

城堡位在山頂頂端，由40棟建築組合而成，400間房間，3500件家具都是原件，兩間圖書館則有從15世紀到19世紀的4萬冊書

聖約翰像，跟查理大橋上的一樣是相當知名的聖人

從左邊階梯向上是通往城堡道路

電影「頂尖對決」 ( The Illusionist ),部分場景就是在這小鎮取景的，這個畫面曾出現在電影中喔，而驚悚的「恐怖旅舍」 ( The Hostel )電影也在此取景

有兩個入口可以通往城堡，先前自由活動走到城堡廊道下方是城堡的側門

庫倫洛夫城堡入口

這個童話小鎮，連消防栓也能如可愛

狹長型的城堡分為上下兩個部分，上城堡是皇宮，下城堡則是政治和軍事要地，裡面有一條坡度緩升的斜坡，讓當時的騎士可以不下馬可直驅而入城堡

17世紀後，城堡建築逐漸巴洛克化，變身為今日富麗堂皇的外觀及裝潢。最具代表性的就是地標──彩繪圓柱塔，以及世界僅存三座之一的巴洛克式劇院

進去後的房舍，以前是作為馬房藥房監獄倉庫等用途

彩繪塔(Little Castle)是庫倫洛夫城堡最顯眼的高塔

城堡區總共分為6區，共分為5個庭院，今天我們用慢步的方式，走完6區，有幾區的牆壁上都展現出不同的特色和風貌，最後一區是城堡花園， 這是第一個庭院：有彩繪塔、騎士之屋、小噴泉

下城堡區則是政治和軍事要地

世紀的玫瑰之城 庫倫諾夫，蜿蜒盤據於伏爾塔瓦河上游，中古世紀古堡、青石街道、滿城的紅瓦房舍，時光彷彿凍結在中古世紀，沿著古城階梯漫步到山坡上的古堡，五彩繽紛的城塔是全城最耀眼的地標

進入第2區城門有座護城河但裡面卻沒有河流而是壕溝內養著熊，也是城堡區的一大特色，我們從熊護城河進入第二庭園

庫倫諾夫城堡壕溝下養的大熊，因為盧森柏格家族跟義大利的歐西妮家族(Orsini) 有親戚關係，在捷克Orsa的意思是指「母熊」，這項傳統起初為了防禦，自16世紀沿續至今，現在則是精神意義大過實質

這裡是城堡區第二中庭

城牆上細微的復古圖樣，原來都是畫家一筆一筆的畫上去，右上方還有道彩繪的偽窗戶，遠遠看過去還以為是真的，以假以亂真充滿著不確定感的情境，這就是城堡區的特色

第二庭園右側的New Burgrave's House，建於16世紀末，為文藝復興風格，外面展示數座大砲，為當時的施瓦衛隊所用

來到第二中庭，如果時間充裕，建議先買參觀城堡的門票，然後再登彩繪塔， 前方為上塔入口處 ，但3月是不開放

彩繪塔開放時間為4～10月，時間9～18點，門票50克朗KC（我們三月來沒開放）

第二庭園左側的鑄幣廠Mint（照片彩繪塔右邊）採巴洛克風格，落成於17世紀末，今為畫廊展覽之用

這座城堡的牆大多是用繪畫呈現文藝復興式風格

通往上城中庭-第三庭院(IIIrd Courtyard)

從第二中庭前往上堡區會有一道騎士之道早期是給騎士進宮所走的道路

走在騎士通道上，鐘聲響起時，會有一種中古世紀騎士即將騎馬迎面而來的錯覺

騎士之道裡有座可眺望小鎮的陽台紅色小屋頂就陳列出現在我們眼前

在所有旅遊雜誌中，都會出現從庫倫諾夫Cesky Krumlov古堡區俯瞰而下都風景相片，她是如此迷人，而且是黃昏、夜晚與清晨，寧靜祥和的美是讓人對此小鎮衷情的原因之一

捷克文學家米蘭昆德拉曾在《緩慢》一書寫到：「悠閒的人是在凝視上帝的窗口。」用以比喻緩慢悠閒的甜美感，而此時此刻的我們正享受眼前正這片難得的悠閒

蜿蜒的伏爾他瓦河，好美的庫倫洛夫

通過騎士通道盡頭就是上城堡(Upper Castle))，也是第三個中庭，建築中有著義大利文藝復興時期建築風格的烙印，特色是每牆上文藝復興風格溼壁彩繪生動壁畫作品都是一筆一筆的畫上去的

牆上的彩繪濕壁畫極富特色，這些予人以浮雕錯覺的灰泥粗刻，是源自於16世紀中葉，從義大利傳入的拓印技術。這項技術在布拉格以及整個波希米亞地區造成流行，常用在需真實般將石塊厚度表現出來時（如鑽石角凸雕飾）。以繪畫的方式，模擬雕塑及石塊。遠看的時候幾可亂真，似乎真以為牆壁是以石塊堆疊而成，不過我們戲稱，我們猜想應該是當年經費不足，無法真的以石塊、雕塑作品裝飾，只好用彩繪壁畫的方式代替

第四中庭是座廊橋也是之前我們自由活動時，由另一條通往城堡下方抬頭仰望的橋廊（Cloak Bridge）

這拱橋是連接上城堡與皇室劇場的通道

從這條空中走廊，可俯瞰不同角度的庫倫諾夫

這裡真是座如夢似幻、如詩如畫般的小鎮

這裡的美像童話世界般，中古世紀小城，被旅遊雜誌評為不可錯過的夢幻旅遊景點，親自到訪後實在名至實歸

庫倫洛夫( Cesky Krumlov歷年來外族侵略，甚至是兩次世界大戰的戰火都未曾波及於此

小鎮裡的街道與建築都充滿著中世紀的味道 ，而登上城堡遙望整座城市更讓人驚歎這裡的美麗

對我們而言，素有「千塔之城」稱號的首都布拉格並非我們的最愛，倒是位處南部的波西米亞的庫倫諾夫讓我們迷念不已，至今仍未忘懷

廊橋上端走道，可以俯瞰舊城區整片古色古香的美麗紅屋瓦

山下景色有一種虛妄不實的感覺油然而生

時光彷彿停留在 18世紀般，庫倫諾夫的任何事物都像未曾改變過

滿城紅色的屋頂，迷人的景致，令人陶醉其中

波希米亞式的紅色屋頂，托著無盡藍天的庫倫諾夫

從城堡的橋廊鳥瞰古城，經典的紅屋頂海就在我們眼前

有如童話故事場景的庫倫諾夫放眼望去，盡是紅屋瓦的屋頂以及遠處的尖塔古堡教堂，所到之處無不蘊含著歷史

圖中左下角有一座橋，照片粉紅牆面有座「台灣橋」，其實在這麼美地方，我們台灣能在此沾上邊 ，也算是有些風光

第五庭院主要建築是城堡劇院，還有在第五庭院是俯瞰克倫諾夫的最佳地點

黃昏的城堡，空悠悠的。沒有遊客的紛雜吵鬧，還給城堡肅穆與寧靜。 從童話般的小鎮城堡頂端城牆上的看守孔看到Krumlov舊城區，全是紅瓦斜頂

城堡牆上的日晷是利用立竿見影的方式報時

在此我們享受片刻寧靜，遠眺庫倫諾夫優美景致

捷克-庫倫諾夫保有斯拉夫民族的山川文物我們來到這裡之前就嚮往紅屋頂海、今天終於感受波西米亞的浪漫

直指天際色彩繽紛的高塔

紅綠黃白等顏色相互交錯的繽紛彩繪塔，可以說是Krumlov的地標之一。它摒除了一般建築常使用的立體雕刻作品，而是以特殊的顏料加上灰泥以彩繪的方式來妝點高塔的華麗，色澤歷久不褪，也呈現出相當逼真的立體感

因天色關係我們沒再往上面的花園前進

Cesky Krumlov，逛完庫倫諾夫我們將前往，位於庫倫諾夫西南方25公里於捷克南方大城Ceske Budejovic

來到奧地利就讓人聯想起真善美，電影《真善美》的拍攝場景，電影取景多數在薩爾斯堡舊城周邊，但也有鹽湖區薩爾茲堪梅古特（Salzkammergut）外景

鹽湖區薩爾茲堪梅古特(Salzkammergut)位於維也納西方，薩爾茲堡東方約40分鐘的車程，在阿爾卑斯山麓下，共有大小76個湖泊散落其中，優美的湖光山色寧靜的氛圍令人嚮往，其中，四大湖（特勞恩湖、阿特湖、月亮湖和沃夫岡湖）猶如四大明珠，點亮了山間。而最有名景點就是「哈斯達特」（Hallstatt)與今天的行程「聖沃夫岡」St.Wolfgang 而「聖沃夫岡」與「哈斯達特」同被聯合國教科文組織列入「人類文化遺產」中!足見其迷人之處

 薩爾茲堪梅古特（Salzkammergut）區域，字面意義就是鹽區，從青銅時代便有人開採，也曾是哈布斯堡王朝的鹽礦重鎮，因而名列聯合國世界遺產；而在這之中，我們抵達比鄰沃夫岡湖（Wolfgangsee）的聖沃夫岡鎮是北岸規模最大，存在已有千年的歷史，但人口僅有兩千，是個寧靜的觀光勝地

聖沃夫岡是奧地利境內非常有名的渡假勝地，而沃夫岡則是一位主教的名字，西元976年 沃夫岡離開了自已動蕩不安的家鄉，來到這個湖區，過著如隱士般的生活，久而久之 關於他的虔誠與事蹟便開始在這一帶流傳著，終於被世人神化為St. Wolfgang， 後來每年來朝聖與觀光遊客絡繹不絕

鹽湖區薩爾茲堪梅古特(Salzkammergut)眾多湖泊中，公認最美的湖泊就是的沃夫岡湖（Wolfgangsee），整個湖由12個大小湖泊串連，宛若一串美麗珍珠，溫潤又奪目，她也是鹽礦區最溫暖的地帶。沃夫岡湖長十公里，寬一公里，面積雖不大，但地質經冰河時期的切割，最深處可達114公尺，湖面會隨著季節不同呈現藍或綠，周圍被茂密的林帶、綠地和陡峭的高山群環抱，西元1997年列入聯合國世界自然遺產

沃夫岡湖（Wolfgangsee）湖南岸的聖基爾根（St.Gilgen）是莫札特母親的故鄉。她1720年出生在距離市政廳不遠處一座簡樸房子中，莫札特姊姊也在此地結婚生子終老一生。她出生的房子如今成為「莫札特紀念館」

湖飯露營拖車

三月中旬阿爾卑斯山山上的雪還未融化  

鹽湖區（Salzkammergut）位於在薩爾斯堡東方約15公里外，較著名的幾座湖泊包括富須湖、沃夫岡湖、蒙特湖、阿特湖、特勞湖和更南邊的哈修塔特湖，此區大小湖泊多達70幾座，不僅是哈布斯堡家族的財庫，也因擁有湖光山色、高地、溫泉，素來都是皇室貴族的避暑度假與療養勝地

沃夫岡湖長10公里，寬1公里面積雖不大，但地質經冰河時期的切割最深處可達114公尺

聖沃夫岡停車場旁邊有座免費又乾淨的公廁，我們抵達了聖沃夫岡的時間應該是蠻早的，因此諾大的停車場只停了我們一台遊覽車，這樣逛起小鎮也增添不少情調

位於阿爾卑斯山區的原故，這裡的建築跟瑞士很像，而且在奧國政府的限建政策下，這裡依然保留了百年來不變的風貌

鎮上有很多精巧商店，可以逛街購物，且舊城小巷內悠閒的渡假氣氛，都將浪漫您的心情，難怪這裡是『法蘭茲約瑟夫國王』和美麗的皇后『西西』，最喜愛的地方了

房子用藤蔓來裝飾外牆，夏季時這裡應充滿了綠意生機

湖畔的聖沃夫岡鎮則又是一個有著千年歷史，令人留戀的美麗迷人小鎮

當我們踏入小鎮的那一刻，頓時仿如置身於中世紀城鎮

鎮上林立的許多商店、教堂、旅館、餐廳和咖啡座，也都別具特色，可惜當天星期六，大部分店家皆打烊

櫥窗擺設著好可愛的小熊

漫步在聖沃夫岡小鎮上，每個角落都洋溢悠閒氣氛

進入聖沃夫岡給我們印象是一座非常優雅的小鎮，古香古色的街容；井然而有序的街道，家家戶戶的窗櫺擺放著爭奇鬥艷的花臺；牆壁上優美的彩繪筆法細膩，還有罕見的凸窗，置身其間彷彿跌落中古世紀的時空裡

 這個小鎮部大只有五條街一間教堂外，除商店外，還有幾間飯店

鎮中心的廣場

廣場旁的白馬飯店（Gasthof Weißes Rößl），因為一部同名19世紀末的德文歌舞喜劇以此為背景而聲名大噪，二十世紀也數次翻拍成電影

沃夫岡湖邊的白馬飯店（Weisses Roessl）是鎮上最著名的旅館，是幾百年來的祖傳老店，經營至今不曾易主。白馬的造型儼然已成為聖沃夫岡的紀念品代言

想要入住此旅館，據說得提前一年預訂才可能有房間

在白馬飯店附近還有「黑馬飯店」（Hotel Schwarzes Rössl），以及照片後方這座「白鹿飯店」（Hotel Weißen Hirschen)

後方小巷，可通往教堂後方的湖畔

白馬飯店應該已經擴建很多次了，這是其中兩棟比較老的建築之中相連的天橋，上面也有旅店名字

白馬飯店附設的餐廳

飯店外牆上是運用十三世紀當時義大利的繪畫傳統--濕壁畫Fresco，用水調和色粉在未乾的壁上作畫，是需要相當高超的工夫才行

湖畔旁一棟棟房舍連環拱廊的美麗庭院，以及林立的鍛鑄招牌引人注目，遊覽之餘，我們穿梭在在迷人的巷弄間

奧地利西部大多是講德文，而see在當地的語言就是指"湖"的意思，面湖的hotel也大多都會取see hotel，這裏的hotel不少，也都強調有湖景，所以大多都取名叫seehotel，外觀都是用不同色彩去塗裝的，大多是粉彩色系，少木頭的結構外觀，覺得房子很溫暖舒服

我們抵達風光明媚的碼頭，欣賞如詩如畫景緻

小鎮位於湖泊與山巒間美景渾然天成，令人忘卻塵囂彷彿置身於人間天堂

 聖沃夫岡碼頭

這座小鎮並不大，不論沿著湖岸散步，或是拾階而上在木屋區裡兜轉，都花不上多少時間

 湖畔城鎮聖沃夫岡，寧靜優美的湖畔散步道，優美如童話般的街道

這裡一切是如此安詳靜好，擁抱這些世外桃源般的夢幻小鎮，像是聽了一首難以忘懷的歌，或是讀了篇回味再三的故事，即使只是駐足片刻，美好印象自此再難揮別，成為人生裡動人記憶

漫步在聖沃夫岡湖畔，在湖畔的露天咖啡喝杯咖啡，應該是非常享受，但外頭有些冷，我們準備到湖邊的咖啡廳內享用一杯熱咖啡

白馬飯店附設的餐廳跟咖啡廳入口，直接面對著Wolfgangsee沃夫岡湖

我們徒步瀏覽千年古蹟，美侖美奐的木造建築，充滿情趣的古老巷道，還有各式各樣精美的當地手工藝品，逛累了找一家湖畔的咖啡座，品嚐奧地利咖啡稍作休息 

於是我們在選在沃夫岡湖邊的白馬飯店（Weisses Roessl）湖濱餐廳，點杯咖啡取暖

我們坐在這靠窗位置，輕啜著咖啡飲品欣賞窗外美景

我們在湖畔悠閒地喝杯熱咖啡，欣賞恍若仙境的湖光山色，真是人生一大享受

即使天氣陰霾，並偶爾飄下細雨，也無傷大雅，在湖畔旁餐廳內點一杯熱飲，選個喜愛的座位，邊品嚐奧地利咖啡，也很悠閒

捧著香醇咖啡賞怡人美景

如果沒住豪華白馬旅館、享受湖邊的私人碼頭與游泳池，來這裡點杯咖啡配風景，也是很棒的呢

 白馬飯店的湖畔餐廳也別具氣氛，臨湖而坐讓品享美食更顯愜意，除了咖啡不錯外，導遊推薦的起源於19世紀初的奧地利名點沙河蛋糕約4歐元，也是不錯的選擇

我們努力將眼前的美景，化成永恆的回憶

平靜的湖水要有綠頭鴨陪襯，完美的旅遊要有愛人相伴

當綠頭鴨輕輕盪過湖心，時間似乎在此凝結，彷彿都靜止了

Hallstättersee 哈修達特湖是鹽湖區水溫最低的湖，而Wolfgangsee沃夫岡湖則是鹽湖區水溫最高的湖泊，靠近岸邊的地方水溫甚至到37度左右，幾乎就是溫水游泳池了

所以白馬旅店也就善加利用這個優勢，直接把他們的水療設備跟游泳池連通著湖享受設施游泳池跟按摩池都有超級享受

湖水泳池(取自官網照片)

白馬旅店一個晚上要接近200歐，而高團費的加利利旅行團標榜更美麗的Hallstättersee旁邊的Haus am See，一晚也不過90歐元，可見白馬飯店房價直逼日月潭的涵碧樓了

我們點了Groß er Espresso

此地也是經典電影名著『真善美』拍攝背景地，此區內還有個聖沃夫岡教堂完成於一千年前

聖沃夫岡St.Wolfgang 聖沃夫岡教堂

湖畔以白色教堂高塔為中心，是西元976年由雷根斯堡（Regensburg）主教在臨湖建立的羅馬式教堂，於1429年遭遇火災焚毀，1430年重建時改為歌德式，1477年完工。教堂內的主祭壇是名雕刻家米夏埃爾．帕赫（Michael Pacher）於1471~1481年間的鉅作，金璧輝煌、裝飾華麗的歌德式「帕赫聖壇」，是歐洲最珍貴的教堂寶藏

旅遊指標下方划船的圖案，即是聖沃夫岡小鎮的徽章

根據傳說西元976年時有位叫做Wolfgang的修士來到當初被稱為阿巴湖的St.Wolfgang修行，他聽到神諭指示「沃夫岡！用你的手擲斧頭，在斧頭落下的地方建一座教堂！」這便是此聖沃夫岡朝聖教堂的由來， Wolfgang死後被追封為聖人，而這座小鎮與湖泊便以他為名，現今哥德式的朝聖教堂於1477年因大火而重建，這座小鎮每年吸引無數遊客來此朝聖

聖沃夫岡教堂：成人€1.5，學生€1，兒童€0.5

繞到教堂的後面就是一排的景觀窗，這裡有好多拱形的窗口，教堂門口一個藍白黑的標誌，表示此處為文化遺產，戰爭時不可轟炸

聖沃夫岡教堂臨湖而立

從教堂圍牆的窗口可以看到很美的湖景，也可以坐上去拍照

從教堂外面可以居高臨下欣賞沃夫岡湖

在此只停留1小時，但對我們而言片刻逗留即是經典記憶

聖沃夫岡湖雲霧縹緲，深隱在阿爾卑斯山腳下的湖泊

此時忽然如置身於圖畫之中，陶醉在美麗令人屏息的湖上

靠湖邊的涼亭

著聖沃夫岡湖畔悠閒的散步，欣賞美麗的景致，真是人生一大享受

有些旅行團會安排鄰近的鹽礦區，換上採礦工作服裝，搭乘台車深入坑道，嘗試及體驗昔日採鹽礦的經驗，但我們興趣缺缺

取自網路地圖

離開聖沃夫岡，我們準備前往更東邊的巴德伊斯爾（Bad Ischl）梅園餐廳(umeko)午餐

在歐洲的地名如果前面有個“Bad”，意指該處是一處具有理療功能的SPA，推拿溫泉

巴德伊斯爾（Bad Ischl）是奧地利的一座溫泉小鎮，位於上奧地利州南部的薩爾茲卡默古特(Salzkammergut)地區中心，特勞恩河(Traun) River)河畔；在歐洲的地名如果前面有個“Bad”，意指該處是一處具有理療功能的SPA、推拿溫泉浴景

雖然只有路過巴德伊斯爾（Bad Ischl）吃頓午餐，但這裡可是奧地利皇帝法蘭茲‧約瑟夫一世（Franz Joseph I）夏宮(凱撒別墅Kaiservilla)的所在地；他也是在此結識了巴伐利亞出身的「西西公主」伊莉莎白（Elisabeth）

法蘭茲約瑟夫（1830-1916）是奧地利的Franz Karl大公與巴伐利亞的蘇菲公主Princess Sophie所生之長子。Franz Karl的皇兄斐迪南一世（Ferdinand I）退位後，Franz Karl將皇位繼承權讓給兒子，1848年12月2日法蘭茲約瑟夫即位為奧地利皇帝

1848年6月中旬，登上皇位之前的法蘭茲約瑟夫在因斯布魯克（Innsbruck），第一次見到年僅10歲表妹巴伐利亞的伊莉莎白公主，不過當時兩人之間啥事也沒發生

法蘭茲約瑟夫的母親Sophie，是伊莉莎白的母親Ludovika的親姊姊，1853年姊妹倆決定促成法蘭夫約瑟夫與Ludovika的18歲女兒海倫娜結婚，結果15歲的伊莉莎白陪著媽媽與姊姊來到Bad Ischl相親時，皇帝表哥卻在舞會上鐘情於小名為西西（Sisi）的伊莉莎白表妹，兩人隔天即訂婚

西西從小在巴伐利亞長大，過著自由自在的生活，她的表弟便是建造天鵝堡的巴伐利亞國王Ludwig II。但哈布斯洛林（Habsburg-Lorraine）王朝的嚴謹宮廷生活、被看輕出身、婆媳關係惡劣等問題，造成西西鬱鬱寡歡，也讓她畢生後悔應允嫁入奧地利皇室

當年西西公主的生平很有故事性，還被比喻為「19世紀的黛安娜王妃

我們在奧地利旅遊時，許多地方會以西西公主為主題販售紀念品，但參觀奧地利皇室宮殿時，卻發現西西公主評價不佳，維也納的Schonbrunn宮介紹之中也頗有批判之味，但令人百思不解，當年哈布斯洛林王朝不愛西西，現在她的名氣卻被剝削大發觀光財，真替她感到悲傷

自從和法蘭茲約瑟夫結婚後的60年間他們幾乎年年來此避暑，因此今日的Bad Ischl到處可見皇家風格的黃色建築

尖塔建築Evangelische Kirche(福音堂)

1914年7月28日，皇帝弗蘭茨．約瑟夫在此夏宮簽署文件宣布對塞爾維亞王國開戰，開啟了第一次世界大戰，隔天他離開Bad Ischl後，再也沒有返回此地，目前別墅仍然是哈布斯堡家族的產業，但是其中一部分對公眾開放

河上綠色的橋是通往巴德伊斯爾（Bad Ischl）

過去是奧地利皇家避暑、狩獵的度假勝地巴德依修(Bad Ischl)，小鎮風光雖不能與湖區中名氣最大的哈斯達特(Hallstatt)相提並論，但在不算大的主要街道上，仍可感受到一種歐洲風情小鎮的優雅

火車準備進Bad Ischl站

山坡上的梅子餐廳

這家餐廳，有個日文名字，叫做「梅子」，Umeko，但卻不是吃日本料理

餐廳後院有個可愛的鞦韆

這個小鎮上有幾家超過百年歷史的咖啡館，過去皆為皇族經常流連駐足之地，其中開店迄今已超過170年的草納咖啡(Zauner)據說館內不論桌椅、燈飾皆有精雕細琢之質感，這裡的各類蛋糕都有極高評價，坐下來啜飲咖啡、品味甜點，看著馬車從大街上經過，昔時的皇室享受亦不過如此

草納咖啡(Zauner)距離梅子餐廳步行只需10分鐘

一條鐵路經過餐廳前面

右後方鵝黃色尖塔建築Evangelische Kirche(福音堂)

梅園餐廳(umeko)是1994年在此開店，據說孫老闆生一家人還是桃園人過來的

梅子餐廳在巴伊修當地很有名，要是不知道路只要問路人UMEKO就行了

我們回國後，才知道原來這家餐廳在網路上的風評那麼好

這間餐廳提供單點跟中式Buffet兩種服務，旅行團是安排我們吃中式合菜六菜一湯(白飯及綠茶無限供應)，餐廳的生意非常好，今天是星期六有很多奧地利人也在選擇在這用餐，所以館方安排我們11點半用餐，已避開用餐尖峰時間，據說奧地人平均在此這消費每人約台幣1000元

這裡也提供自助午餐大人6.8歐元，小孩(10歲以下)5.3歐元

梅子餐廳旁的這個房子正準備出售

隨後前往奧、捷邊境，進入捷克南波西米亞地區最為重要的景點【庫倫諾夫】為世界遺產，公認為捷克最美麗的中世紀城鎮

地址:Rettenbachweg 1 4820 Bad Ischl - Austria

電話:  +43 (0) 6132 / 280 63

營業時間:Monday to Sunday from: 11:30 am to 2:30 pm     5:30 pm to 11:30 pm

Open seven days a we Mon to Sat  11:30 am to 2:00 pm

逛完薩爾茲堡舊城區，晚上到薩爾茲堡新城區集合式住宅裡的一間中式餐廳，老闆是嘉義人移民來此，據說有35年之久，當年來維演納工作，經過一番打拼，才在薩爾茲堡落地生根永有衣間屬於自己的餐廳

歐洲有許多中國餐館，但大多是對岸開的，但這裡道地的台灣口味，閩南語的鄉土語調，是個令人賓至如歸的好餐廳

老板是嘉義人叫阿坤，太太魚嫂也是嘉義人，特別準備了麻油雞為大家加菜，用餐時卡拉ok伴唱機，還撥放著熟悉的台語歌曲，據說還有團員高歌到晚上11點，最後由老闆開車送回飯店

每道菜真的非常的道地，讓同行的團員馬上一解台灣的相思之苦，據老闆娘言，即使在奧地利生活這麼久，對於他們的食物還是不能接受，還開玩笑說這裡豬肉是奧豬(台語)，認為有些豬肉味

六福飯店還販售莫札特巧克力，價格比市面上都便宜，可在此購買(盒裝5歐元、小提琴造型6歐元)

六福飯店位於新城區距米貝拉花園相當近

薩爾斯堡六福飯店(Salzburg China restaurant Lucky-Six)距離舊城區只需5分鐘車程

六福飯店(Lucky-Six)

China restaurant Lucky-Six

Eichstrasse2 5020 Salzburg Austria

+43 662 640674

CD -Hotel建築如同CD 唱片，係圓形造型，屬4星級旅店

聽說當地飯店對亞洲旅客並不友善，但我們實際住宿後，發現這裡服務態度佳，且對顧客回應相當迅速，當晚我們只是撥打櫃台總機多要兩個枕頭，沒有到2分鐘後，就送到客房，雖沒有小費，但夜班女服務生依舊笑臉迎人，態度親切

雖然樓梯造型特殊，但我們還是搭乘電梯回房

我們房間室內約6坪，含早餐約95歐元，床旁是現代化暖氣

歐洲人的民族習性比較重視工業技藝，因此在瓷器方面的設計 感與耐久度比日本還要講究，懸壁馬桶是德國式的埋牆式水箱加懸吊式馬桶 ，但歐洲有些國家會使用外露式水箱的懸吊式馬桶，如英國，義大利歐洲的飯店幾乎不會提供拖鞋，備品也都只有洗髮精和沐浴乳二合一的清潔劑，使用厚頭髮都會很乾澀，所以菁帶自己常用的旅行用洗髮精沐浴乳和潤絲精

房間窗外景色

CD -Hotel salzburg還算不錯，不像大街上的旅館吵鬧鬧，在住宅區很安靜，熬了48小時，當晚終於能一夜好眠

整座飯店坐落在樹林裡，據說薩爾茲堡是歐洲綠化最徹底城市

對面是住宅區

我們的司機在我們用早餐時，已在飯店前整理他心愛的巴士，而且還貼心接所有行李搬上車

薩爾茲堡位置圖

住址: AM MESSEZENTRUM 2 A-5020 SALZBURG

電話: 43-0062-4355-460

 傳真: 43-0062-4355-1095

在歐洲的大城市飯店，都具有一定的水準，尤其是早餐，種類很多，盤飾好看，美味可口，如果每一樣吃一個，中餐可能會吃不下，一進餐廳只要客人同意，立刻送上一壺絕對喝不完的咖啡(桌上那壺)，而且還可續壺

在歐洲城市的旅館享用早餐的代價是10 歐元，以歐洲的物價而言不算貴，喝杯咖啡就要3.5 歐了，飯店早餐可無限續杯 ，歐洲的美味藍莓優格、起士、乳酪、鮮乳、果汁、可鬆、穀物麵包、蛋糕、火腿、炒蛋、培根、蜂蜜、果醬、奶油等無限享用，而且可以飽到

歐姆蛋~師傅現做的，炒蛋吃起來揉揉軟軟像是炒蛋也有一點像是布丁

自助吧有各式各樣的乳酪但良只挑藍紋乳酪( Blue Cheese )(羊乳)，藍紋乳酪切口處可以看見如大理石花紋般的青色黴菌。與白黴乳酪最大的不同點是由內部開始熟成，特徵是：鹽味重、具有極特殊刺激的風味，是所有乳酪中，風味最獨特的一種，常被用於義大利麵醬或沙拉醬中，台灣少見所以就選藍紋乳酪，據說歐洲1000年前患上了一場嚴重的痢疾，當時的法國醫生都束手無策，盟國的蘇萊曼一世派了一個醫生，這個醫生宣稱用乳酪治好了病人，因此直到20世紀歐洲人以乳酪為主要食材，歐洲一般家庭都離不開乳酪和麵包，即使是在餐廳用餐後，也一定要點上一份乳酪來吃，但我們較喜歡番茄鋪上起士這道料理，及

菁則挑選正方形有乳酪眼的艾曼塔乳酪Emmental(牛乳)，也就是電影貨卡通裡老鼠最愛吃的乳酪，因為氣味溫和，略帶有為酸味，並可搭配香醇的義大利葡萄酒也，可與甜點、開胃菜一起食用，這裡早餐火腿種類也是相當多，大約有10種，火腿種類之繁多乳酪相比，可一點也不相上下 ，生的或熟的，薄切或厚切的，再加上每個區域獨配方，光吃完火腿就撐破肚了，在歐洲火腿種類起碼有1500種以上，分類精細程度部亞於酒類，其實以CD -Hotel salzburg的早餐價位，算是相當豐富了

PS:乳酪眼（cheese eyes）(乳酪內部都有小孔，行成原因是進行熟成熟過程時，把乳酪從16至18度的熟成窖移至21至25度溼度百分之60的熟成窖，乳酪中的天然菌種把氧氣轉換成二氧化碳行成氣孔，使得乳酪本身產生大小不一的孔洞，這些氣孔叫做((乳酪眼)

這裡是個花草繽紛的世界，可以在這看到唯美的雕塑，華麗的噴泉，以植物盤起的拱型通道。這座花園於西元1606年，大主教Wolf Dietrich為了他的情婦Salome Alt而建，取名Altenau 樂宮。這座花園在後繼的主教照料下，不斷的擴張，一直延伸到主教夏日避暑宮殿為止

米拉貝爾花園遠眺舊城山頭的 "豪斯登堡城堡要塞"，薩爾斯堡的象徵，來到這裡前車上細心導遊以撥映德文版真善美，讓我們回想電影橋段，山丘上是薩爾茲堡城堡建於1077年，當時大主教Gebhard為防禦巴伐利亞攻擊而建築的，從此每位大主教多會加以修建，直到16世紀才停止，今日城堡仍是最顯眼地標，它還是這世上夢幻城堡中的第二名(新天鵝堡第一)

往薩爾茲堡途中我們在巴士上再重溫一次真善美電影片段

擁有美麗花園的米拉貝爾宮，因為在60年代電影「真善美」The Sound of Music中露臉而讓世人驚艷，這座宮殿建於1606年，是當時的沃夫大主教為他的愛人所建，由當時最著名的建築師費舍.馮.埃爾拉赫(Fischer von Erlach)設計，宮殿中有一大部分在1818年因為火災而付之一炬，現在的建築多是後來重建的，宮殿裡有號稱全世界最美麗的婚禮大廳，過去曾經是莫札特為主教表演的地方

當時主教是不能結婚的，所以蓋了這個美麗花園來給莎樂美住

幾何對稱的花園內，宮殿、中央大型噴泉、各色花卉繽紛的圖案、迷宮、希臘神話雕塑。高低錯落有緻，富有韻律感，而在這麼美麗的花園之中，雖然身處於如此美麗事物之中，而我卻感覺莎樂美，一個人住在這裡，是否有些孤單寂寞

從花園的中央噴泉望向薩爾斯要塞(Hohensalzburg)建築師運用借景手法，巧妙地將山頂古堡及山間遞次布列的教堂建築群以遠、中、近景遙相呼應，納入花園的視野

米拉貝爾宮因電影"真善美"劇中瑪莉亞與7個孩子們在米拉貝爾宮圍繞著噴泉在花園中歌舞，場景的最後一幕唱的"Do-Re-Mi之歌"因而聲名大譟，此宮最初稱為"阿爾特瑙"，係大主教沃爾夫‧迪特裏希‧馮‧萊特瑙(Prince Archbishop Wolf Dietrich)為了他的情婦莎樂美‧阿爾特(Salome Alt)而建，各取兩人名字一部分，合成「阿爾特瑙」(Altenau) 為此園命名

米拉貝爾宮圍繞著噴泉在花園中歌舞，場景的最後一幕唱的"Do-Re-Mi之歌場景

莎樂美是商人兼議員威廉‧阿爾特的女兒，莎樂美與大主教在此生下了15個子女，其中10個存活下來，並且與孩子一起生活，但大主教沃爾夫奢侈生活，有人向羅馬教皇舉報大主教違背教規，而激怒了羅馬教廷，於1612遭到宗教法庭的審判被迫免職，而後被關在修道士山(Monchsberg)的古堡囚禁直到死去。其後，大主教的繼承人馬爾庫斯‧西提庫斯‧馮‧霍亨內姆斯(Markus Sittikus von Hohenems)將莎樂美和兒女也驅逐出宮，流落四方。並在原基礎上加以擴建，成為夏宮，更名為「米拉貝爾」(Mirabell)，宮殿裡有號稱全世界最美麗的婚禮大廳，不過可能因為冬天，沒有開放，僅開放花園免費參觀

薩爾斯堡主教主要的收入來源就是壟斷鹽的銷售，因此擁有足夠財力建造這座-拉貝爾宮殿，比起中國古代帝王三宮六院，沙樂美真是幸福

雖然良不能給菁這麼美麗寬廣花園，但我們卻能結為連理終身廝守

後方薩爾茲堡猶如飄浮在天上城堡，我們覺得宮崎駿天空之城靈感，是否來在於此

當年電影真善美以薩爾斯堡的風光作為整個故事的拍攝背景，彷彿旅遊指南般地將精緻美景一一呈現，不僅成就了電影本身，也將薩爾斯堡美麗的景色介紹到人們眼前。40多年來，眾多遊客循著片中場景，重溫電影美好記憶，歷久不衰

老外趁著好天氣帶狗兒子外出散步

儘管莫札特才是薩爾斯堡人心中永遠的音樂象徵，但是電影把薩爾斯堡的旖麗風光展現給了世界，使人都憧憬著能夠身臨奇境美景

在這裏，能感受到音樂的芬芳在空氣中彌漫著，「Do-Re-Mi」歌聲彷彿在耳邊迴盪，如夢似幻，與眼前的宮殿花園相互交錯，亦真亦幻，如遊歷夢境之感

古

花園中眾多的雕像也是構成巴洛克風格的重要組成部分

享受一下暖暖太陽

超級比一比

真善美電影場景--在大門口的一幕

山上版真善美電影場景--在拉貝爾宮殿(Schloss Mirabell)大門口的一幕

往馬克小橋走時可以在左手邊看到沙河飯店，就是有那個有名的沙河蛋糕的飯店(hotel sacher Salzburg )，是維也納的分店，沙河飯店對面是指揮家卡拉揚的故居

薩爾茲堡新城區的馬卡特廣場8號就是音樂天才莫札特的故居，這裡是莫札特青少年時創作之所(1773～80年的居住地)，也是莫扎特在母親過世之前住的地方，現在是博物館莫，扎特不到36年的短暫生命中超過一半的歲月是在薩爾斯堡度過的，而薩爾斯堡也是指揮家赫伯特·馮·卡拉揚的故鄉，電影真善美的拍攝地

薩爾斯堡（Salzburg）是德語「鹽堡」，因附近的鹽礦和城堡而得名，但現今以「音樂神童莫扎特」的出生地聞名全球，並在19世紀末葉以音樂之都揚名，地理位置位於奧地利中部的薩爾斯堡邦和德國巴伐利亞州的交界處，在德國慕尼黑以東150公里，在奧地利維也納以西300公里，人口約15萬，是繼維也納、格拉茲和林茲之後的奧地利第4大城市，薩爾斯堡位於阿爾卑斯山脈的北麓，城市的建築風格以巴洛克為主，城市的歷史相當悠久

其實薩爾斯堡，擁有奧地利第二重要的機場薩爾斯堡莫扎特機場，也是奧地利和歐洲鐵路線的重要樞紐，這裡火車站是奧地利最繁忙的火車站之一，沿主線向東可以到達奧地利的首都維也納，向西通往因德國慕尼黑和法蘭克福、瑞士蘇黎世，向南是去義大利阿爾卑斯山區列車的始發站，到達鄰國斯洛維尼亞和義大利

薩爾斯堡市區內的公共運輸由公共汽車和無軌電車構成星狀網路它同時也是歐洲最大的公共汽車和無軌電(Mozartsteg市區電車)網路。由於市區內容易堵車且缺乏停車位，薩爾斯堡在市區外圍的公交車站設有停車場，以便開車的旅客泊車後轉乘公共運輸入城，因此我們在新城區下車，以步行方式過河入城

總長225公里的薩爾茨河流經薩爾斯堡，它是地跨奧地利和德國的萊因河最長和水量最大的一條支流

莫札特的故鄉薩爾斯堡 Salzburg，是除了維也納外另一個奧地利必遊城市，burg德文譯為城堡意思，薩爾斯堡是一座山城，海拔780公尺市內有多座原始的山丘，薩爾斯堡要塞坐落在要塞山（Festungsberg，542米）山頂，是薩爾斯堡城市的標誌，也是薩爾斯堡最高點，薩爾斯堡老城在1996年被聯合國教科文組，織列入世界遺產名錄

河流將城鎮分割成新、舊兩個城區顧名思義，舊城區應該歷史較久，對岸是薩爾斯堡舊城區

在馬克小橋上身後即是薩爾斯堡舊城區

雖然現在只有攝氏7度，但一點也不覺得冷

雖然薩爾斯堡（Salzburg）因附近的鹽礦和城堡而得名，但現今以「音樂神童莫扎特」的出生地聞名全球，並在19世紀末葉以音樂之都揚名，一次世界大戰後，每年七月中至八月底，薩爾斯堡會集合全世界一流音樂家，舉辦為期5週的「薩爾斯堡音樂節」，市區各處舉行戲劇、歌劇及演奏會等，讓整個城市沈浸在樂聲中。1965年上映的音樂喜劇「真善美」，是真實故事改編，選擇在風景優美的薩爾斯堡及周圍小鎮拍攝，更使得薩爾斯堡的音樂及風景成為全球遊客的朝聖目標

經過馬克小橋（Makartsteg）到 Salzach 河的對岸。橋上掛了許多鎖頭，應概是愛鎖吧，印象中日本好像也有這樣的一座橋。讓我們想起以前一位服務業行銷教科書作者就姓 Lovelock，甚至有 些人索性在橋上掛愛情鎖紀念彼此的戀情，再把鑰匙投入Salzach 河中

河的右岸雖名為新城，但河畔卻矗立一幢幢古樸的百年建築，且匯集了中更藏匿了一座聞名全奧，且匯集了石雕、花園、宮殿，充滿童話般的米拉貝爾花園 (The Mirabell Palace & Garden)

對岸旅館區

三月中旬山上還有積雪

放眼望去的薩爾河景色宜人，河畔還有許多販賣傳統手工藝品的攤販

沙河飯店

經過米拉貝爾花園，過了橋後看見超市Bila，在站牌下車，就是舊市區的起點了

對岸新城區正在大興土木旅館

河畔旁有座公廁及提供讓旅人歇息座椅

格特第街

薩爾斯堡出生了一個音樂神童—沃夫根．阿瑪迪斯．莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart），莫札特於1756年在薩爾茲堡最熱鬧街道上的一戶人家瓜瓜墜地，他的童年與青少年時期都在這裡渡過，期間也擔任過大主教的樂師

莫札特出生地(Mozarts Geburtshaus)在格特第街9號，作曲家莫扎特1756年出生在出生在這棟樓房的四層樓上，莫札特住在這裡，直到17歲，莫札特的父母共生了7個小孩。其中，只有莫札特與他姊姊安娜存活，這座莫札特故居是全世界保留他遺物最完整的地方，幾乎可以想像小莫札特在閣樓上反覆地練琴，從窗口無聊地凝望薩爾斯河的景象，他那時大概也想不到這座城市將因他而榮耀。四樓從右邊向左第二三窗戶就是他的家

莫查特故居人人知曉，但卻無人知道他葬於何處，門票6.5歐元

神童晚年處境相當淒涼，但偉大作品卻在此刻誕生

口感棉細鮮奶味道香濃，1球才0.8歐元

蓋特萊德巷(Getreidegasse)，這條大街最迷人的地方是一個個精美扭曲的鑄鐵招牌，每一家商店招攬客人的招數彷彿都用在懸掛門外的招牌上。狹長的道路兩旁全是精品店、餐廳、咖啡館，在這邊逛街有很多的羊腸小徑歐，不過放心只要你記的薩爾斯河的方向，最後都會逛到蓋特萊德街的

蓋特萊德巷(Getreidegasse)，是薩爾斯堡最著名的購物街，除了房屋精美的外，商店的鐵鑄招牌極富特色，細薄精巧的鍛造牌顯示著主人的職業，蓋特萊德巷(Getreidegasse)的盡頭是就是舊政廳(old town hall)前方是市政廳廣場再往東走有Kapitel廣場，皇宮廣場(Residenzplatz)，大教堂廣場(Domplatz)，莫札特廣場(Mozartplatz)等4個廣場

薩爾斯堡最出名的特產是莫扎特巧克力球，由薩爾斯堡的宮廷糕點師在1890年發明，並以莫扎特的名字命名，莫札特出生地(Mozarts Geburtshaus)薩爾茲堡到處都在賣這種造型的巧克力，比過價後還是連鎖超市賣的最便宜，最後我們在當地Billa連鎖超商買了約20盒莫札特金色版，店員還用紙盒幫我們包裝

莫扎特巧克力球以開心果、杏仁糖、牛軋糖等和黑巧克力製成球狀巧克力，錫箔包裝紙上印有莫扎特的肖像，其中以這款莫札特巧克力銀藍色保裝最貴，1顆約1.4歐元，所以只買5顆回家孝敬父母，奧地利光靠賣莫札特巧克力，就賺翻了

聞名遐邇格特萊利街

手工品市集

好可愛兔子與巧克力裝飾，宣告復活節快到了

好想把整家店搬回家

古蹟還用玻璃帷幕保護，後方哥德式尖塔建築是，方濟各教堂 (Franziskanerkirche)

 這座方濟各教堂是薩爾斯堡歷史最悠久的教堂，其高聳的尖塔與巨大的教堂，給人嘆為觀止的感受

外觀古樸的方濟各教堂 (Franziskanerkirche) 內部則以純色的石柱為主體，沒有過度的裝飾

莫札特人形立排

站著麼久餵你吃一顆吧

這小孩的臉紅通通

舊城由西往東依序還包括了洗馬場、科雷基恩教堂、方濟各教堂、聖彼得教堂、葛羅肯編鐘，與散佈其間的各式餐館、商店等，可細細遊逛一整天，從南側搭乘短程登山軌道車，還可登臨郝恩薩爾斯堡要塞

屋簷1294是代表於該年建造年代

街頭藝人

大教堂廣場Domplatz四周建築表面上看起來各是風格各異的大型獨立的建築，仔細觀察其實有天橋通道串連皇宮、大教堂、方濟各教堂和城堡山腳下的聖彼得教堂(最美墓園)，這樣的設計是方便當年大主教來往於這四個重要場地，甚至有傳聞大主教沃夫狄屈為了方便密會情婦阿爾特，還從方濟各教堂接了祕密通道通往安頓阿爾特的民房呢！(隨後就更明目張膽地幫阿爾特蓋了位於河對岸、現稱為米拉貝爾宮的宮殿了)

禦寒兒童腳踏車拖車

處處可見金十字

皇宮廣場 (Residenzplatz)位於舊市區的心臟地區的大廣場，是薩爾斯堡一個很莊嚴的歷史中心。皇宮廣場南邊是大教堂(Salzburger Dom)，西邊是皇宮大主教官邸(Salzburger Residenz)，東側是葛洛肯編鐘(Glockenspie)l及莫札特廣場(Mozartplatz)

皇宮廣場 (Residenzplatz)等客的馬車（Fiaker）

西元739年薩爾斯堡成為主教的駐地，薩爾斯堡在神聖羅馬帝國時期是其一個獨立的總主教教區，直到西元1803年神聖羅馬帝國通過法律，實施政教分離，薩爾斯堡總主教失去了統治地位

皇宮廣場中間有一個被認為在歐洲最大型的巴洛克式噴泉，由omasso di Garona在1656年至1661年之間，以大理石建成。噴泉有托利、阿脫拉斯及海馬塑像

可惜冬季整修中的籬笆遮擋

「葛洛肯編鐘」(Glockenspiel)它矗立在皇宮廣場(Residentzplatz)對面，為市政廳的鐘樓，總共由35個鐘組成，每天定時7 點、11 點、18 點都會自動演奏莫札特的曲子。可惜我們錯過了時間，無緣聽到美妙的樂曲

中古世紀一般人買不起懷錶，所以歐洲處處可見美麗鐘樓

莫札特廣場(Mozartplatz)位於皇宮廣場 (Residenzplatz)旁邊，廣場上的莫札特雕像是在1842年建立，由Ludwig von Schwanthaler設計，當時薩爾斯堡正面對衰退及正受到拿破崙戰爭的破壞。莫札特的兩個兒子都有出席開幕儀式，但莫札特的遺孀Constanze von Nissen則在開幕前半年，1842年5月死於莫札特廣場的一間房子中，薩爾斯堡最重要的舊城區，依序4個重要壯觀廣場囊跨所有一級重要景點，莫札特廣場比起前面三個大廣場(Kapitel廣場，皇宮廣場Residenzplatz，大教堂廣場(Domplatz)，莫札特廣場(Mozartplatz)則小巧許多，莫札特的雕像站在正中央，南面(照片右方)是薩爾斯堡博物館(Salzburg Museum)門票7歐元

奧地利各城鎮，經常可見搭載遊客馬車

我們就在卡比第廣場纜車站附近看到了主教宅邸（Residenz）和大教堂（Dom），大教堂(Dom)：1614年重建，混合了巴洛克及羅馬的建築樣式，壯麗的大理石正門有三個銅製大門，分別象徵基督教三德-信仰、希望和愛。1920年後每年7月23日左右至八月底的薩爾斯堡音樂節，都是在大教堂前廣場搭設舞台，演出「凡夫俗子」音樂劇展開序幕的

卡比第廣場有許多小攤販，也有著名的金球和巨大的西洋棋盤，也可看到城堡電影騎士出任務，也來此取景

卡比第廣場(Kapitelplatz )廣場上裝置藝術-這顆裝置藝術的大金球可是大有來頭，而且聽說還有一個女孩在聖彼得教堂旁山壁上和金球上的男孩相呼應

薩爾斯堡塞(Festung Hohensalzburg)、位於舊城區盡頭的山上，著名的蓋特萊德巷盡頭即為皇宮及大教堂，穿過皇宮及教堂前的廣場，即可看到上山的纜車，豪斯登堡要塞是薩爾斯堡的象徵，矗立在山頭的白色城堡外觀美麗，1077年大主教吉布哈德.范.赫爾菲修坦一世著手興建，經過700多年增建整修，三次大規模擴建，終於成為今日的規模。當初興建的目的是為了軍事防禦功能，因此城堡內部還保留不少相關陳列品，也因此城堡裝潢與印象中舒適的皇宮有頗大的差異，薩爾斯堡要塞坐落在要塞山上，要塞長250米，最寬處150米，是中歐現存最大的一座要塞，據說夜晚時分，城堡映上白色的燈光，在四周一片漆黑沉寂之中，這座古城彷彿漂浮在半空中的夢幻堡壘

薩爾斯堡塞從1077年興建，並歷經700多年增建整修，為中歐保存最佳的中世紀要塞堡壘，不僅具備戰略功能，也擁有完整的生活機能。從要塞俯瞰，尖塔、鐘樓、圓頂、洋蔥頂、曼薩爾屋頂，與舊城周邊景致一覽無遺登山覽車非常陡峭，亦可徒步爬樓梯登上城堡

想拜訪建築於山丘上的城堡，可從卡比第廣場( Kapitelplatz )旁的巷子進去，沿山坡步行約15分鐘可到古堡

古堡參觀門票每人7.4歐元

或者是在山路口也有纜車可搭，登車處在纜車站前行10公尺左右的右側費斯唐街（Festungsgasse），纜車來回票+古堡參觀門票=每人10歐元

城堡的山壁上很巧妙地製作了纜車車道，只是隨著時代愈來愈進步，最早是用馬拉動轉軸作為動力，纜車就從用繩索拉的變成了自動的。纜車的功能也就從以前運貨變成了運送遊客的功能了。這個纜車的軌道很陡，所以纜車內部都已經分作三層，才能保證乘客都是水平地站立，上山的時候大概5分鐘

纜車路線幾乎成45度，纜車內部呈階梯狀且無座位，纜車路線在中途從雙向變成單向

拿破崙戰爭期間，這座城堡不戰而降，20 世紀初，此處用作監獄

對待罪犯刑具

Festung Hohensalzburg

從看守台望下，山城的美景盡收眼底

直通城塞的空中纜車，鳥瞰城塞，景色優美

在城堡的周圍可以鳥瞰整個薩爾斯堡的全景

大教堂可能是城市中最華美的教堂建築物，這裡同時是教會的中心，輝煌的外觀和巨大的圓頂都是阿爾卑斯山北部地方早期巴羅克建築風格的典範。它經過了大火和重建和擴建，目睹了薩爾斯堡大主教的權力和主權獨立性

大教堂(Dom)也是莫札特受洗的教堂

此教堂正面有三個拱門刻印著三個數字774、1628及1959三個數字，其原因是此教堂被摧毀了三次，而這三個數字分別代表著三個重建整修的年代，大教堂同時結合巴洛克與羅馬的建築風格

大教堂(Cathedral)已經歷了8個世紀，中間曾經歷經無數次戰火摧毀與重建的工作，一直到今日，擴建成高達210呎、寬達105呎的巴洛克風格教堂，最近一次的劫數是二次大戰時，據說美國空軍的空炸把頂樓與內部都炸的嚴重損害，直到1959年才修復

入主教宅邸時會看到的雕像

大教堂(Cathedral)

薩爾斯堡曾經被一個主教統治了很久。這個主教建立了米拉貝爾客讓他的情婦及子女住，而他就住在主教宅邸裡。在主教宅邸裡，1595年的狄屈.范.賴廷瑞大主教下令興建，作為大主教居住的宅底。目前有部分建築作為薩爾斯堡大學法學部及美術館使用。內部展場為1610年後各主教蒐藏的藝術品、畫作，開放一般遊客參觀

街道頭市舊市政廳

莫札特巧克力創始人

小巷弄內床窗展示

奧地利傳統服莊

這些民族服裝定價很貴

小女孩推著兩個假人洋娃娃

市區巴士低底盤聯結公車，可供輪椅上下車門，約可承載140人

 當天逛完舊城區我們的遊覽車也在舊城區入口處等待我們上車，準備前往5分鐘車程的薩爾斯堡六福飯店(Salzburg China restaurant Lucky-Six)吃晚餐

入夜後薩爾茲堡

薩爾茲堡地圖

長榮BR061桃園起飛時間22:45抵達奧地利時間08:35+1機型:固定使用A330-200(此航班飛維也納中停曼谷) 報到地點是桃園中正國際機場第二航廈雖然集合時間是20:45，但我們搭乘統聯客運在台中朝馬轉乘桃園機場班次，於是提前於下午6點就抵達機場了

第二航廈是台灣門面，規模果然比第一航廈大上許多

因良不曉得出國前前二週來電，申辦機場貴賓卡(priority pass)， 所以只有菁一人進入摩爾貴賓室倉促用餐就離開了，其實自費1100元，只使用40分鐘有些可惜了

雖然第二航廈摩爾貴賓室較第一航廈摩爾寬敞，提供餐食種類也較多，但菁不想讓良在外頭孤獨等待，只停留20分鐘，真難為她

維也納與台灣時差6小時，台北晚上22:28，而維也納是下午16:28

今日搭乘長榮客機飛往音樂之都維也納，中途過境曼谷，飛行時間約15.5小時，因此在客機上吃了三餐從台北起飛後，到一定飛行高度(約20分後)，立即就會供餐，因為已經是晚上11點起飛，所以飛到一定高度就會儘快供餐，以免太晚而擔誤旅客的休息時間，這是登機後的第一餐-雞肉麵

目前長榮晚上前往阿姆斯特丹的BR075或前往維也納的BR061，前往歐洲的班機，目前都會停留曼谷，旅客須全部下機，再重新登機一次，大約飛行3.5小時抵達曼谷機場

抵達新曼谷機場(蘇凡納布機場)約當地時間深夜2點(曼谷與台灣時差較台灣慢 1 小時)，所有旅客下飛機休息，再過1小時後重新登機，當飛機再起飛已經差不多是曼谷當地時間半夜3點

乘休息空檔，我們還在機場24小時的藥妝店，買幾條痠痛藥膏孝敬菁媽

良的隨身包通過泰國機場安檢，也讓X光機響起，被取出兩罐可口可樂，該國處理方式有兩種，一種是當場喝光，另一種就是充公，但令不解為何泰國海關人員，清一色都是女性呢?

重新登機後座位又變動，原先從台北出發，曼谷下機，原先與團員更換座位，又需重新再更換一次，再做趟12小時飛行，因為有旅客是從曼谷登機前往歐洲，所以航空公司起飛後還是要供餐，雖然已經是半夜3點半，但那一餐吃完後，大部份旅客就會休息(機艙內燈光會關暗)，一直到飛機抵達目的地的前2小時或2小時30分，再供應一餐早餐，所以從台北出發到歐洲一共會吃到3段餐，但良被反覆供餐動作騷擾，即使服了安眠藥，整趟行程依舊夜未眠

長榮航空A330-200全艙等配備全數位 AVOD（Audio / Video on Demand）VGA個人螢幕自選式互動娛樂系統，可以隨心所欲選擇 「星空走廊」所提供的影片、音樂及遊戲等各種服務，因此夜未眠的良，在機上看了當地球停止轉動，馬達加斯加2，快樂腳與007量子危機等四部電影。 空中巴士A330-200有253座位最高巡航高度41,100 FT 巡航速度0.82 馬赫，目前巡航速度845公里，A330-200是A330的短機身版本，競爭對手是音的767-300ER由於，空中巴士A330-200機身較短的關係，A330-200的油缸容量也給加大，在載有253名乘客的情況下，其續航距離為13,400公里（7,235浬）

長榮機上的小零嘴脆果子，樂天巧克力派及熱狗堡，也隨旅客需求自行那取

據說長榮領先業界的貼心服務就是配備蒸氣烤箱，它的好處在於加熱食物時，能保持肉質的鮮嫩細緻，以及蔬菜的新鮮清脆，而米飯、饅頭等主食，也不會乾乾硬硬地毫無口感

抵達維也納前早餐-德國香腸及荷包蛋

機場停車場

我們的德國MAN(A82)巴士，是全世界第一品牌，主要在歐洲生產卡車和客車的製造商，甚至比賓士更加舒適，MAN(A82)巴士排氣量12816cc，德制馬力410hp，最大扭力170，MAN的巴士坐起來很平穩，想必往後的旅程，應該舒適又安全

市區近交環保替代能源-風力發電

離開機場後不久，就抵達維也納市郊

奧地利的高速公路也和德國一樣被稱為Autobahn，沿途我們不見收費站，原來這裡高速公路採高架ETC扣款，所以沒設收費亭

窗外秀麗風景，宛如一幅優美的畫

今天第一個行程將前往70公里外，奧地利最具規模巴洛克式建築-梅爾克修道院，此段為多瑙河最美麗的一段，已被聯合國教科文組織列入世界文化遺產

遠處右後方鵝黃建築，就是目的地-梅爾克修道院

梅爾克是個迷你小鎮，城區範圍不大，也可搭乘火車抵達步行至梅爾克修道院，從維也納西站搭火車，約 1 小時 20 分的車程，就會抵達梅爾克車站

奧地利農家

今天我們第一個景點是梅爾克修道院，也是UNESCO(聯合國教科文組織世界文化遺產 )

梅爾克修道院這建築，物由東到西 320 M，尖塔高 65 M

下車前先記住車牌， 看車牌"A"可以知道是奧地利， 中間是州徽

旅遊書上稱讚這個景點：假如在奧地利只准你探訪一間修道院，那麼我推薦你往梅爾克本篤修道院，這所修道院可說是巴洛克登峰造極之作，令人嘆為觀止

我們從停車場欣賞，這座素有奧地利最美麗的巴洛克建築

遠遠望見像城堡又似皇宮的梅爾克（修道院）原意為"城堡"，早期為防範野蠻民族由羅馬人所建造。 位於奧地利下奧地利州梅爾克鎮的山岩上俯瞰多瑙河，毗鄰優美的瓦豪河谷，當地上午10點抵達我們第一站梅爾克修道院 ，下車後立即被這建築深深著迷

照片右邊建築是梅克修道院旁 Stiftsrestaurant 餐廳，在修道院和大門之間的花園旁

 多瑙河畔梅爾克修道院俯瞰山腰梅克爾小鎮- 美哉

Stift Melk 梅克修道院是一座本篤會修道院，位於奧地利下奧地利州梅爾克鎮的山岩上，俯瞰多瑙河，毗鄰優美的瓦豪河谷

早在12世紀就已興建完成，不過由於在17世紀初土耳其攻打多瑙河時有遭到破壞，所以我們現在看到的樣貌，是在後來才重新修復完成的

這是第一道門，層層關卡，這建築像皇宮一樣華麗對吧？不過這裡可是不折不扣的修道院，不但有教堂，而且裡面還是學校，現今仍有不少學生在上課， 而Stiftsrestaurant 餐廳在修道院和大門之間的花園旁

天主教為了對抗新教，延攬民心而將梅爾克修道院重建為極盡奢華雄偉的宗教舞台，後因其華麗與神聖的地位，成為每位皇帝出行時的行宮

大門右側是座Stiftsrestaurant 餐廳

樹林下就是梅爾克小鎮

修道院側門

山下小鎮，就是今天中午用餐地方

山下多瑙河支流，流經這個小鎮

深後標誌，是冬天警告行人禁止通行，以免滑倒

奧地利巴洛克建築的經典梅爾克修道院，其完美地與自然融合為一體，成為藝術上的傑作

梅爾克修道院奶油黃的外，觀搭配多瑙河美景，襯托出如詩如畫的景色

暖色系鵝黃建築，在初春顯得特別溫暖

菁不自覺開心起來

梅克修道院成立於1089年，現今的巴洛克建築修建於1702年到1736年，有精美的壁畫及無數中世紀手稿，梅爾克修道院1998年被聯合國教科文組織登錄為「世界文化遺產」，享有「奧地利巴洛克建築之珠」的美譽

鵝黃色優雅外觀，莊嚴聳立於該地區優美風景中，從遠處就進入眼簾

置身其中，彷彿走進時光隧道，回到了中古世紀的歐洲一樣

梅克修道院的教堂採用金色及紫紅的色調

這是第四座門的穿堂

路旁有提供椅子

第四道大門後，就是修道院了

後面的鐘指向11點50，分預告著午餐時間快到了

今天太陽好溫暖

各式各樣明信片

我們選擇這一張

歐洲還蠻重視文化古蹟保存，所以常看見在古蹟整修中，廣場中的噴泉因冬季而封閉

菁正凝聽12點鐘鐘聲

金黃色十字

梅爾克Melk原來是羅馬的一座防禦地，隨即間逐步發展在13世紀時成為市集鎮

入口處

長廊牆壁上均為巨幅繪畫，石柱神像雕工之精美，以及屋頂之壁畫環繞，無一不顯示出巴洛克時期的藝術極致

屋頂之壁畫環繞，無一不顯示出巴洛克時期的藝術極致

聖殿

巴洛克內飾黃金的精雕細琢，天使扶手雲端上的聖詩感受，不能不震懾領恩美的嚮導，古人用心建築，今日低首景仰，這就是美

根據記載， 1089 年巴本堡家族的奧地利藩爵利奥波德二世將這座城堡獻給聖本篤會，在此興建了修道院

梅爾克修道院處三面臨懸崖峭壁，而氣勢雄偉的梅爾克修道院參觀，觸目皆是華麗精美的藝術珍品，叫人懾服讚嘆，可說是巴洛克式登峰造極之作

多瑙河為歐洲第二大河，和萊茵河發源於同一山脈，經匈牙利、奧地利諸國從巴爾幹半島注入黑海，此段為多瑙河最美麗的一段，兩岸盡是葡萄園、古堡及可愛的人家，已被聯合國教科文組織列入世界文化遺產之列，可惜冬季旅行社未能安排搭乘遊船遊覽多瑙河瓦豪地區，梅爾克到克雷姆斯這一段３５公里的多瑙河流域，欣賞多瑙河的兩岸明媚風光，有些遺憾

這個修道院佔地廣，左邊是修道院，中間是一大片公園，最右手邊就是徒步區、餐廳還有停車場

參觀完了梅爾克修道院我們準備去吃午餐囉~